Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      
záhlaví

Pokládka pochůzkového chodníku

Materiály:

  1. chodníkové obrubníky 10 cm
  2. pochůzková dlažba zámková - 6 cm. klasická „holand″
  3. makadam
  4. štěrkodrť
  5. pokládková struska
  6. štěrkopísek „ potěrák ″
  7. cement
  8. vodu
  9. písek

Nářadí a pomůcky:

  1. lopata
  2. krumpáč
  3. metr
  4. gumová palice
  5. vodováhu - nejlépe „ 100 cm ″
  6. stahovací lať
  7. srovnávací lať
  8. zednická lžíce
  9. zahradní konev s kropičkou
  10. roxory
  11. klubíčko provázku
  12. el.řezačku s diamantovým kotoučem
  13. vybrační hutnící desku
  14. rýžový smeták

 Postup:
 

  •  Nejprve si např. od domu k silnici rozměříme požadovanou šířku chodníku.
     Po té lopatou a krumpáčem příp. rýčem vykopeme zeminu v celé šířce do
     hloubky 40 cm a na každou stranu výkopu „kufru″přikopeme cca asi 20 cm.
     pro betonovou patku obrubníku.
     Dno kufru musí být zbaveno případných větších kamenů,kořenů a hlavě od-
     straněny vyvýšeniny jako jsou hrby,vybouleniny,šikmost apod. popřípadě
     srovnáme celou plochu dna.
     Pak vezmeme roxor ( ocelový prut ) a kladivem natlučeme roxor v místě tam, 
     kde budeme pokládat první obrubník. Příklad: na 10 m. tlučeme tři roxory v 
     rovině - na každém konci jeden, a jeden v prostřed aby se nám provázek 
     neprověšoval. Stavíme-li chodník do zatáčky či do jakéhokoliv úhlu, logicky
     tlučeme roxory ve větším potřebném počtu na kratší vzdálenosti. Samo-
     zřejmě musíme dbát na to aby provázek byl mezi roxory stále napnutý. 
     Roxory musí být usazeny tak aby nespadly,nekymácely se a
     nesmí být křivé či pozohýbané. 
     Vezmeme si klubko provázku a pevně jej uvážeme na krajní roxor a to tak
     aby provázek byl na roxoru osazen ve směru od  středu výkopu. Bude tak 
     zároveň lícovat s hranou obrubníku který položíme. Na prostřední roxor
     provázek jednou až dvakrát omotáme ale musíme dbát na to aby provázek 
     byl neustále napnutý a tím propojíme poslední roxor, kde provázek pevně
     uvážeme tak, aby se nám nerozvázal nebo jakýmkoliv způsobem nepovolil.
     Do 40- ti centimetrové hloubky výkopu si navozíme makadam a po celé plo-
     še výkopu urovnáme na 20 cm vrstvu. Vybrační hutnící deskou srovnaný 
     makadam zhutníme - tím se podloží zpevní. Na zhutněný makadam si na-
     vozíme štěrkodrť menší zrnitosti,rovnoměrně srovnáme a opět zhutníme
     vybrační deskou.
     Po té si metrem změříme výšku obrubníku kterou si přeneseme na roxor
     nulou od spodu terénu a připočteme ještě 10 cm - to je výška vrstvy betonu,
     a viditelnou pastelkou si označíme risku. Učiníme tak na všech roxorech a
     provázek osadíme na vyznačené risky.
     Jak budeme mít podklad a vodící provázek připraveny, rozmícháme si polosuchý
     beton. Polosuchý proto, aby se nám jednak obrubník při pokládání nenořil 
     do betonu a za druhé aby jsme mohli vytvořit betonovou patku proti nesta-
     bilizaci a pohybu či samovolnému posunu obrubníku. Směs polosuchého 
     betonu mícháme s menším obsahem vody aby jsme dosáhli polotuhé kon-
     zistence. Na pokládku chodníkového obrubníku je dobré si namíchat beton
     ze štěrkopísku menší zrnitosti „ potěrák ″.
     Beton si lopatou naklademe pod vodící provázek a zároveň zednickou lžící
     srovnáme do roviny. Metrem co půl metru měříme výšku obrubníku mezi
     urovnaným betonem a provázkem. v případě nedostatku betonu dosypeme,
     mírně zednickou lžící urovnáme a opět změříme; při přebytku betonu lžící
     odstraníme potřebné množství, zjemna uhladíme a opět změříme.
     Takto konáme až k poslednímu roxoru.
     Při pokládce obrubníků nechytáme obrubník ze spodu nýbrž z vrchu nebo z 
     boku, a to proto, aby jsme si neporušili betonovou výstelku, kterou by jsme
     si museli znovu upravit.
     Obrubník položíme tak, aby při zhlédnutí či kontrole jeho celý okraj lícoval
     zároveň s vodícím provázkem. Provázek se nesmí dotýkat obrubníku – nej-
     vhodnější vzdálenost provázku od obrubníku je asi 3 mm. Pokud je hrana 
     obrubníku výš než provázek , sklepeme jej gumovou palicí pod úroveň pro-
     vázku na vzdálenost asi 3 mm.

     Musíme taktéž hlídat druhý konec obrubníku aby se nám při sklepávání
     nezvedal a po případě sklepneme i konec druhý.
     Jestliže je obrubník níž jak 3 mm. pod provázkem, podsypeme jej betonem
     do požadované výšky.Obrubník musí sedět rovně, nesmí být nakloněn – je
     proto nutné ho přeměřit vodováhou, zda se nám nezvedají nebo nepadají
     konce, nebo jestli není nakloněn do strany.
     Obrubníky mají tzv. „ zámky ″– na jednom profilovém konci je čep a na dru-
     hém profilovém konci pouzdro, proto při dalším pokládání klademe obrub-
     ník pouzdrem na čep a dbáme na to aby obrubník byl k prvnímu na doraz
     a nevznikla tak mezi nimi velká mezera. Proto je dobré když je terén v 
     kopci, pokládat obrubníky od spodu na horu aby byli důkladnější dorazy.
      
     Při položení dvou, tří nebo čtyř obrubníků tvoříme patky a to tak že na
     straně obrubníku kde je travnatý porost přebylý beton přihrneme na obrubník
     asi na jeho polovinu, popřípadě beton lopatou dohodíme ale ne silou aby se 
     obrubník neposunul. Zednickou lžící beton uplácáme nebo udusáme ale opět
     tak aby jsme s obrubníkem nepohnuli. Beton následně lžící uhladíme. Patku
     na druhé straně obrubníku netvoříme tak velkou,ale jen maximálně do výšky
     asi 5 až 7 cm. a mírně beton lžící přitlačíme a uhladíme. Po ukončení patko-
     vání vezmeme zahradní konev, nasadíme kropičku a betonové patky důkla-
     dně pokropíme tak aby se beton dobře prolil a tak ztuhnul.
     Na druhé straně chodníku pokračujeme s pokládkou obrubníků stejným způ-
     sobem– od osazení roxorů až po zakropení betonové patky. Taktéž musíme 
     dbát na stejnou vzdálenost obrubníků protějších stran aby se nam chodník
     nezužoval nebo nerozšiřoval.
     
     Jestliže máme obrubníky vystavěny a betonové patky jsou dostatečně vy-
     tvrdnuty, můžeme si připravit podkladní výstelku pod dlažbu.
     Do výkopu chodníku si navozíme štěrkodrť a to do výšky malé betonové pa-
     tky která je na obrubníku ve výšce max. 5 až 7 cm. Tuto srovnanou vrstvu
     štěrkodrtě zhutníme vybrační deskou. Po zhutnění štěrku znovu dosypeme
     do výšky betonové patky, srovnáme, a opět zhutníme. Takto máme připra-
     vený podklad pod výstelku.
     Připravíme si srovnávací lať, která bude delší než šířka chodníku – od obru-
     bníku k protějšímu obrubníku, zvolíme si lať delší aspoň o 20 cm. Šířka latě
     musí být nejmíň 21 cm. Na konci latě si metrem odměříme 3 cm. a vyřežeme 
    .elko v šířce obrubníku; to jest 10 cm. + 1 cm na víc jako vymezovací vůli. 
     Latě od hrany obrubníku dolů  zbude 18 cm. Takto učiníme i na druhé straně
     latě. Dále si opět přivezeme dvoje až troje kolečka posypové štěrkodrti, vysy-
     peme je na začátek chodníku do celé šířky, lopatou nebo kovovými hraběmi
     si hromádky urovnáme zhruba do požadované vrstvy. Srovnávací lať si na šířku
     chodníku položíme až na samotné kraje obrubníků a srovnanou štěrkodrť latí
     stahujeme tzv. do nivelační roviny. Dbáme na to aby se nám lať s obrubníků
     nezvedala nebo aby jsme lať třeba nevědomky nenadlehčovali. 
     Kde jsou prohlubně,jamky nebo nějaké nerovnosti, lopatou nebo zednickou 
     lžící dosypeme a znovu latí stáhneme. Dochází-li nám štěrkodrť, kolečkami si
     dovozíme;opět dvoje nebo troje kolečka a postupujeme tak jako na začátku.
     Přitom musíme dávat pozor na to, aby jsme do staženého pole nešlápli. V ta-
     kovém případě zednickou lžící opatrně přisypeme potřebné množství a lžící
     uhladíme. Až budem s touto prací hotovi, ještě přejedeme hutnící vybrační de-
     skou a máme připraven podklad pod struskovou podestýlku.
     Připravíme si opět lať stejné délky jako ta předchozí s minimální šířkou 20 cm.
     Na oba konce si opět změříme šířku obrubníku (10 cm.)+ 1 cm z každé strany
     jako vymezovací vůli, na profilu desky si odměříme 5 cm a vyřežeme si elko,
     kde vodorovný řez bude celkem 11 cm a od konce řezu dolu do elka bude
     15 cm. Této lati říkáme „ stahovací.″
     
     Kolečkami si navozíme jemnou pokládací strusku – dvoje , troje kolečka a vy-
     sypeme je vedle sebe do šířky chodníku. Kovovými hraběmi si strusku urovnáme
     zhruba do požadované úrovně a stahovací latí strusku stahujeme do nivelační
     roviny. Opět kde bude chybět struska jako jsou jamky, chybějící struska, ne-
     rovnost apod., opatrně lžící dosypeme potřebné množství a znovu latí stáhneme
     do úhledné roviny. Při nedostatku strusky si opět navozíme, hraběmi urovnáme
     a pokračujeme ve stahování.
     
     Jelikož by jsme nestihli strusku stáhnout do konce a položit i dlažbu, z pravidla se
     struska připraví zhruba asi 7 až 10 m., položíme 
     dlažbu a můžem opět navozit strusku, stáhnout a zase pokládat a tak pokračo-
     vat až do konce.
     Při pokládání dlažby začínáme na začátku od rohu ( to je jeden šár od obrubníku
     k obrubníku.) Z pravidla se šířka chodníku rozměřuje na určitý počet dlažebních
     kusů v šáru. Nevychází-li nám položit poslední kus dlažby k obrubníku, vynechá-
     me a pokládáme druhý šár. První kus dlažby v druhém šáru nepřikládáme k ob-
     rubníku ale dlažbu vážeme jako při zdění stěny z cihel. Chybějící dlažby na ok-
     rajích po dokončení celého chodníku dořežeme ze zbylé dlažby, což musíme s 
     přesností kusy rozměřovat a tužkou předkreslovat aby jsme mohli požadovaný 
     tvar rozbruškou s opatrností uřezat. Uřezané požadované kusy do chybějících
     míst opatrně gumovou palicí doklepneme.
     
     Dlažbu pokládáme tak, aby mezi jednotlivými kusy nevznikly mezery; dlažbu
     hranou přiložíme k již položené dlažbě, a po profilové straně položeném kusu
     suneme pokládající dlažbu až na strusku.
     Případně kdyby poslední kus od předchozího byl o něco málo výš, doklepneme jej
     gumovou palicí. 
     
     Po dokončení dlažby chodník přejedeme vybrační deskou, na kterou si ze spodu
     desky přimontujeme gumový koberec, což je originálním příslušenstvím tohoto
     vybračního zařízení. Tím dlažbu usadíme. Po té chodník pohážeme dostatečným
     množstvím proschlého písku a rýžovým smetákem dlažbu zaspárujeme.
     Spárujeme tak že smetákem se snažíme písek vmést do spárových mezer a tím
     je tak pískem vyplnit. Smetákem písek vmetáme různými směry, aby spárování
     bylo účinější. Po určitém kratším čase zkontrolujeme spáry, jsou-li mezery prázdné,
     spárování opakujeme.
     Chodník je kompletně hotov.

     Ještě taková poznámka: stavíme-li chodník menších rozměrů, nemusíme si opa-
     třovat hutnící vybrační desku. Stačí ji nahradit jakýmkoliv dusadlem vlastní vý-
     roby např. špalek, hranol apod.
     Taktéž když máme chodník dobře vyměřený a nechce se nám dořezávat, lze je-
     ště zakoupit dlažbu jako jsou „pulky″, což je někdy výhodou.

 

          V případě použití materiálů tohoto článku (text/obrázky) prosím uveďte zdroj. 

 


Autor: dasyn | Datum zveřejnění: 10. 03. 2015 - 18:45 | Rubrika: Nezařazeno





Komentáře

Přidat komentář

Zbývá 1000 znaků.